15.火鍋之味
馬上快要春節了，稻城的天氣一天比一天冷。
城邊的小河已經結冰了，估摸著凍得厚的地方，已經能在上面走人。
早上去上班，那冷冽的空氣讓人的手指和耳朵陣陣生疼，得烤很久的電爐才能舒緩過來。
街道上的行人越來越少，開著的店子也越來越少，對於留守的人來說，吃飯已經成了個大問題。
一個人煮確實是煮一頓吃三天，外面吃已經沒有過多的選擇，進了飯館就是不停的和熟人打招呼。
稻城，這個高原小城，似乎也要一同進入冬眠的階段了。
還好，妻子陪著我。
還好，我們還能買到一點菜。
還好，因為四樓水小，我們索性不煮飯了。
但是，我們最愛吃的那家火鍋店，老闆和店員們回家過年去了。
妻子是重慶人，是教科書一樣的辣妹崽，嘴上兇惡無比說話直來直往從來不會夾子音，但是絕對的刀子嘴豆腐心的妹兒。她的性格就像是重慶火鍋一般，香辣、混合、醇厚、包容。
在我們都不忙的時候，妻子會到菜市場買一些血旺、鮮氂牛肉、毛肚、豬腦花和各色時蔬等等，回家炒料，煮上一鍋香辣的火鍋。
我會喝上二兩，妻子則破例喝一杯無糖可樂，當電磁爐的鍋咕嘟咕嘟作響，食材在湯里翻滾，雲霧和香味繚繞之時，夫妻二人舉杯對飲，所有的忙碌和疲憊都煙消雲散。
我們要吃肉，但是鍋里從來不缺山珍，那是我們在山上找到的松茸、牛肝菌、雞蛋菌、刷把菌等等。
偶爾我們兩口子也會搞一點浪漫，半夜去野外看星星，然後去吃火鍋，火鍋店的店員們往往都已經開始洗碗了，卻沒想到來兩個客人——這兩個客人不僅菜點的不多，就連酒也不喝。
他們難道不知道晚上十一點之後吃東西要長胖嗎？
有時候，我也會在家裡做一做涼山州會東縣的火鍋。
說起會東的火鍋，傳統意義上來說，應該先從形具說起。
君子比德於器，會東的火鍋發展到今天，已經兩極分化為最為出名的銅火鍋和已經越來越少的土陶火鍋。
會東銅火鍋和會理銅火鍋本就一家，因為盛產銅礦，所以紫銅火鍋的製作也有幾百年的歷史了。
火鍋渾身紫紅髮亮，通體遍布均勻美觀的亮點，那是匠人們用錘子一點點敲擊出來的，左右兩個把手，整體圓潤，一個好火鍋讓人一看就會生出不動如山，宰相肚裡能撐船的直觀感受來。
如果說銅火鍋看上去端莊大氣，又能上下拆卸的話，土陶火鍋卻又是另外一個極端，土陶是一種青黑之色，構造和銅火鍋一樣，但是只有提蓋能打開，上下不能拆卸，同時由於土陶沒有銅那麼導熱，往往銅火鍋的都開始加菜了，土陶火鍋還沒有燒開，但是土陶有一個銅火鍋不具備的優勢，那就是燉湯一流，無論是雞肉還是豬肉，燉出的湯都非常的鮮香，在我的印象里，當時整個村子，就我們家有土陶火鍋。
每次家裡招待客人用火鍋的時候，兩個銅火鍋和一個土陶火鍋一字擺開，客人圍坐，大家邊吃邊聊，氣氛極為融洽和熱烈。
所以銅火鍋是往往是家裡保值的器具，企業改制，父親下崗後，曾經因為一時過不去的學費，父母把家裡的銅火鍋和土陶火鍋賣掉了一個，剩下的那個銅火鍋，一直用到現在，每次回鄉當家裡人圍坐在火鍋前的時候，我總會想起那兩個火鍋。
不知它們現在在那裡，主人對它們愛不愛惜。
形具確實會東火鍋里極為重要的一環，但是如果沒有那個條件，咱們也不去一味的拔高，現有條件現有操作，無論怎樣也得吃上一口家鄉味。
選家裡年前做的香腸，要肥一些的，家鄉的臘肉香腸是不需要熏制的，就是掛在屋檐下，用高原小城的天氣一點點風乾。
香腸切成片，必須是黑骨頭的土雞剁塊，在火鍋里放下菜油燒開，丟上幾片姜，香腸煸出油，放入雞塊爆炒收掉水汽，然後一次性把水加夠，蓋上蓋子慢慢燜煮，用火鍋炒肉的時候一定要注意爐芯高溫，鍋鏟操作不當就容易被燙傷。
在雞肉被煮熟的這段時間，還要做幾個肉丸子，中途鋪在雞肉上，甚為點綴和美味。最後一定要配上胡辣椒蘸水。
相比重慶火鍋，會東火鍋堪稱清淡，前者是山珍海味共煮一爐，後者確是關鍵在於一個鮮，以肉湯的鮮美來涮新鮮時蔬。
尤其是百吃不厭的豌豆尖尖，是的朋友們，我說的是尖尖，不是豌豆尖，因為作為農村長大的孩子，自家有著大片的豌豆地，我們真的只吃最尖尖那一點點，城裡賣的充其量只能稱之為豌豆尖。
豌豆尖的花語是「老的不要」，有時候我們還會在火鍋里煮上折耳根，煮熟的折耳根軟糯爽口，花語是「家花沒有野花香」，啊哈，老祖先真的是充滿智慧啊。
吃會東火鍋的時候，妻子會笑意盈盈的夸：「哇，老公好好吃······」
雖然她不怎麼動筷子，大部分時間是給我夾菜看我吃，但是情緒價值已經拉滿了。
一鄉一味，那是我們最初最早就嘗到的味道，這些味道會影響我們的一生，我清醒的知道，地域和民族的習慣，肯定不會讓我和妻子在口味上達到百分之百的契合，但是她煮的我認真吃，我煮的她也吃一點，這不就是最完美的生活嗎？
我們都知道彼此，當家鄉的味道縈繞舌尖的時候，重要的已經不是「吃」，而是思念，思念給我留下味蕾印記的地方和親人。
所以除了各自家鄉味的火鍋，我們也會嘗試著做一些家鄉之外的火鍋。
比如說貴州的豆豉火鍋，肥肉片和豆豉充分融合，煮菜涮肉。
又比如說老北京涮羊肉，湯里就丟幾片薑片大蔥和蝦皮，用麻醬蘸水，那叫一個地道。
難得假期到稻城的駱康康小朋友自然成了我們的首席品嘗師。
「媽媽NO.1!」
「爸爸OUT！」
「兒子，你真棒！」
「駱康康，你敢這麼說你老漢，明天我們吃坨坨肉和坨坨雞！正宗那種！」
「啊，爸爸，我錯了，饒了我吧。」
······
我想很多年後，駱康康一定會突然想起來這快樂的時光，他的鄉愁之中，稻城也會是其中的重要一環吧。
城邊的小河已經結冰了，估摸著凍得厚的地方，已經能在上面走人。
早上去上班，那冷冽的空氣讓人的手指和耳朵陣陣生疼，得烤很久的電爐才能舒緩過來。
街道上的行人越來越少，開著的店子也越來越少，對於留守的人來說，吃飯已經成了個大問題。
一個人煮確實是煮一頓吃三天，外面吃已經沒有過多的選擇，進了飯館就是不停的和熟人打招呼。
稻城，這個高原小城，似乎也要一同進入冬眠的階段了。
還好，妻子陪著我。
還好，我們還能買到一點菜。
還好，因為四樓水小，我們索性不煮飯了。
但是，我們最愛吃的那家火鍋店，老闆和店員們回家過年去了。
妻子是重慶人，是教科書一樣的辣妹崽，嘴上兇惡無比說話直來直往從來不會夾子音，但是絕對的刀子嘴豆腐心的妹兒。她的性格就像是重慶火鍋一般，香辣、混合、醇厚、包容。
在我們都不忙的時候，妻子會到菜市場買一些血旺、鮮氂牛肉、毛肚、豬腦花和各色時蔬等等，回家炒料，煮上一鍋香辣的火鍋。
我會喝上二兩，妻子則破例喝一杯無糖可樂，當電磁爐的鍋咕嘟咕嘟作響，食材在湯里翻滾，雲霧和香味繚繞之時，夫妻二人舉杯對飲，所有的忙碌和疲憊都煙消雲散。
我們要吃肉，但是鍋里從來不缺山珍，那是我們在山上找到的松茸、牛肝菌、雞蛋菌、刷把菌等等。
偶爾我們兩口子也會搞一點浪漫，半夜去野外看星星，然後去吃火鍋，火鍋店的店員們往往都已經開始洗碗了，卻沒想到來兩個客人——這兩個客人不僅菜點的不多，就連酒也不喝。
他們難道不知道晚上十一點之後吃東西要長胖嗎？
有時候，我也會在家裡做一做涼山州會東縣的火鍋。
說起會東的火鍋，傳統意義上來說，應該先從形具說起。
君子比德於器，會東的火鍋發展到今天，已經兩極分化為最為出名的銅火鍋和已經越來越少的土陶火鍋。
會東銅火鍋和會理銅火鍋本就一家，因為盛產銅礦，所以紫銅火鍋的製作也有幾百年的歷史了。
火鍋渾身紫紅髮亮，通體遍布均勻美觀的亮點，那是匠人們用錘子一點點敲擊出來的，左右兩個把手，整體圓潤，一個好火鍋讓人一看就會生出不動如山，宰相肚裡能撐船的直觀感受來。
如果說銅火鍋看上去端莊大氣，又能上下拆卸的話，土陶火鍋卻又是另外一個極端，土陶是一種青黑之色，構造和銅火鍋一樣，但是只有提蓋能打開，上下不能拆卸，同時由於土陶沒有銅那麼導熱，往往銅火鍋的都開始加菜了，土陶火鍋還沒有燒開，但是土陶有一個銅火鍋不具備的優勢，那就是燉湯一流，無論是雞肉還是豬肉，燉出的湯都非常的鮮香，在我的印象里，當時整個村子，就我們家有土陶火鍋。
每次家裡招待客人用火鍋的時候，兩個銅火鍋和一個土陶火鍋一字擺開，客人圍坐，大家邊吃邊聊，氣氛極為融洽和熱烈。
所以銅火鍋是往往是家裡保值的器具，企業改制，父親下崗後，曾經因為一時過不去的學費，父母把家裡的銅火鍋和土陶火鍋賣掉了一個，剩下的那個銅火鍋，一直用到現在，每次回鄉當家裡人圍坐在火鍋前的時候，我總會想起那兩個火鍋。
不知它們現在在那裡，主人對它們愛不愛惜。
形具確實會東火鍋里極為重要的一環，但是如果沒有那個條件，咱們也不去一味的拔高，現有條件現有操作，無論怎樣也得吃上一口家鄉味。
選家裡年前做的香腸，要肥一些的，家鄉的臘肉香腸是不需要熏制的，就是掛在屋檐下，用高原小城的天氣一點點風乾。
香腸切成片，必須是黑骨頭的土雞剁塊，在火鍋里放下菜油燒開，丟上幾片姜，香腸煸出油，放入雞塊爆炒收掉水汽，然後一次性把水加夠，蓋上蓋子慢慢燜煮，用火鍋炒肉的時候一定要注意爐芯高溫，鍋鏟操作不當就容易被燙傷。
在雞肉被煮熟的這段時間，還要做幾個肉丸子，中途鋪在雞肉上，甚為點綴和美味。最後一定要配上胡辣椒蘸水。
相比重慶火鍋，會東火鍋堪稱清淡，前者是山珍海味共煮一爐，後者確是關鍵在於一個鮮，以肉湯的鮮美來涮新鮮時蔬。
尤其是百吃不厭的豌豆尖尖，是的朋友們，我說的是尖尖，不是豌豆尖，因為作為農村長大的孩子，自家有著大片的豌豆地，我們真的只吃最尖尖那一點點，城裡賣的充其量只能稱之為豌豆尖。
豌豆尖的花語是「老的不要」，有時候我們還會在火鍋里煮上折耳根，煮熟的折耳根軟糯爽口，花語是「家花沒有野花香」，啊哈，老祖先真的是充滿智慧啊。
吃會東火鍋的時候，妻子會笑意盈盈的夸：「哇，老公好好吃······」
雖然她不怎麼動筷子，大部分時間是給我夾菜看我吃，但是情緒價值已經拉滿了。
一鄉一味，那是我們最初最早就嘗到的味道，這些味道會影響我們的一生，我清醒的知道，地域和民族的習慣，肯定不會讓我和妻子在口味上達到百分之百的契合，但是她煮的我認真吃，我煮的她也吃一點，這不就是最完美的生活嗎？
我們都知道彼此，當家鄉的味道縈繞舌尖的時候，重要的已經不是「吃」，而是思念，思念給我留下味蕾印記的地方和親人。
所以除了各自家鄉味的火鍋，我們也會嘗試著做一些家鄉之外的火鍋。
比如說貴州的豆豉火鍋，肥肉片和豆豉充分融合，煮菜涮肉。
又比如說老北京涮羊肉，湯里就丟幾片薑片大蔥和蝦皮，用麻醬蘸水，那叫一個地道。
難得假期到稻城的駱康康小朋友自然成了我們的首席品嘗師。
「媽媽NO.1!」
「爸爸OUT！」
「兒子，你真棒！」
「駱康康，你敢這麼說你老漢，明天我們吃坨坨肉和坨坨雞！正宗那種！」
「啊，爸爸，我錯了，饒了我吧。」
······
我想很多年後，駱康康一定會突然想起來這快樂的時光，他的鄉愁之中，稻城也會是其中的重要一環吧。